Символ ОСТ

оформление - PDA | Полная версия сайта

Орден Современной Технократии

Главная » 2011 » May » 17 » Мое первое путешествие в Индию
Мое первое путешествие в Индию
00:23
Мое путешествие в Индию началось 11 декабря с похода в офис аэрофлота, где накануне стартовала зимняя акция мастерство продаж  льготных билетов. В Индию за 299 евро, обещала реклама акции. Обещала очень многим – это я понял, увидев торчащий из офиса Аэрофлота на ул.Рубинштейна пестрый хвост желающих купить билеты. По российской традиции, с первого раза билет купить мне не удалось, пришлось вернуться в Аэрофлот на следующий день. Зато в результате у меня в кармане лежал билет в страну моей мечты, который вместе с налогами и сборами обошелся всего лишь в 14 тысяч рублей. 
Знакомство с самой Индией случилось 21 декабря благодаря походу в индийское консульство в Петербурге. В консульстве толпился народ, заполнял анкеты, щебетал. А по середине приемного зала с индюшачьей важностью прохаживался индиец-охранник в дешевеньком пиджаке. Он что-то грозно квохтал на языке, похожем на птичий, в котором при многократном прослушивании можно было разобрать индийский вариант английского. Первый поход в консульство оказался совершенно неудачным – я пришел к началу приема документов, но народу было столько, что я не успел подать документы в отведенное время и зря простоял три часа. На следующий день, придя за час до открытия, я успешно вручил молоденькой русской сотруднице консульства паспорт, копию билетов и анкету, и выяснил, что моя виза будет готова 10 января. Так оно и случилось. 
В консульстве я познакомился с парой молодоженов, которые, как оказалось, улетали из Петербурга со мной в один день, правда планировали путешествовать по другому маршруту. А еще среди посетителей я встретил пару врачей, летевших путешествовать позже меня, с которыми я до этого общался в контакте.
Паковался я в последний день, специально купил билеты на воскресенье, чтобы иметь возможность в субботу спокойно собрать рюкзак. Несмотря на мой богатый тропический африканский опыт, я толком не знал, что из вещей мне понадобится в Индии, и ориентировался на список, найденный мной в интернете. А еще изо всех сил отказывался от попыток родителей, бывалых туристов, впихнуть мне ту или иную вещь. Как потом оказалось, надо было слушать маму… К счастью, в последний момент я послушал папу и взял с собой спальник, который стал самой полезной вещью на протяжении всего моего путешествия и позволил мне избежать судьбы многих туристов, отчаянно мерзнувших в эту зиму по ночам в неотапливаемых индийских отелях и поездах. Итак, я собрался и полетел.
Первые впечатления нахлынули на меня сразу же, как я прибыл – осыпающийся и протекающий аэропорт, таможенник с головой, обвязанной платком на манер наших бабулек, правостороннее движение – все это я увидел впервые. Добрался до Дели я отлично. В Пулково встретил молодоженов, с которыми познакомился в индийском консульстве, а в Москве меня поймала еще одна забавная парочка петербуржцев, летящих в Индию - мама и сын. И вот таким табором мы, прилетев, отправились в 11 часов вечера из аэропорта в город искать отель. Мы выбрали отель уже заполночь и заселились все в один номер. А на следующий день с утра пораньше отправились на обзорную экскурсию по городу. Правда, удалось нам увидеть не так много, как хотелось – был понедельник, а почти все музеи в Индии в этот день закрыты. Зато мы посмотрели сам Дели – катались на автобусе весь день. Первое удивительное наблюдение – коровы, которые бродят по улице как у нас собаки, совершено беспризорные. Второй сюрприз – заклинатель змей, играющий с коброй – выглядит потрясающе, правда потом нахально требует денег. Ближе к закату мы подъехали к Кутуб Минару – самому высокому и старому минарету в Дели, построенному в 12 веке. Эта 72 метровая башня возвышается на том месте, где раньше стоял древний индуистский храм. Она построена из красного кирпича и на закате, освещенная розоватым солнцем, смотрится потрясающе. После этого мы поехали домой, узнали, что вечером не сможем уехать из Дели по нашим маршрутам, и поселились в новом отеле, каждый уже в своем номере. Отели, как и все остальное в Дели, оказались дешевые – порядка 150-200 рублей за ночь. Закинув вещи, мы пошли гулять по Мейн базару – это туристический центр столицы. Но был уже поздний вечер, к 10 часам на улицах Дели было совершенно пусто. По дороге мы встретили лишь чересчур бодрых украинцев. Кто еще, спрашивается, мог болтаться в полночь по Мейн базару в поисках места, где бы «посидеть»? В их шумной компании мы просто гуляли по темно-светлым ночным улочкам и разошлись по номерам к 3 часам утра, так и не найдя, где посидеть, но как следует поболтавшись. Дели ночью предстал перед нами очень тихим и совершенно безопасным. Украинцы – они оказались журналистами из Киева – прилетев в Индию накануне, уже успели накуриться и найти лучший местный ром. 
Утром мне удалось купить билеты до Манали, маленького, заснеженного городка, расположенного к северу от Дели в предгорьях Тибета на высоте 2500 метров. Гуляя около полудня по Мейн базару, я снова и снова случайно натыкался на русских – это были попутчики из самолета, встречались и новые лица. Среди них, в частности мне попались солистка и гитарист группы Белая Гвардия.
Мой автобус должен был выехать из Дели около 4 вечера и, купив с утра билеты, я отправился в центр столицы, чтобы осмотреть Красный форт – аналог московского Кремля, построенный великими моголами во второй половине 16 века и являющийся образчиком индийско-исламской архитектуры. Форт действительно красив и величествен. И охраняют его также как Кремль – целый полк с автоматами и пулеметами. Внутри форта находится бывшая резиденция великих моголов – покои императора из резного мрамора, а также несколько музеев. 

До Красного форта я добрался удачно, но на пути обратно мне попался самый медленный авторикша в Дели, и поэтому я опоздал ко времени, когда меня должен был забрать из отеля водитель автобуса до Манали. (*К слову сказать, в Индии авторикша называется тук-тук, в дополнение к ганской маршрутке тро-тро). Консьерж отеля выделил мне проводника до автобуса, оказавшегося на мое горе настоящим Сусаниным и водившим меня по окраинам Мейн базара еще минут 20. Я нервничал, поскольку не хотел опоздать на автобус и остаться в Дели еще на один день, а мой проводник улыбался и видимо совершенно не парился относительно исхода наших поисков, иногда предлагая помочь мне понести рюкзак. В итоге мы-таки выскочили на остановку автобуса, и оказалось, что он еще не ушел, а точнее, что его еще нет, и неизвестно когда он будет. Автобуса я ждал еще около часа, потихоньку успокаиваясь и чувствуя, что правы те, кто говорит, будто в Индии переживать бесполезно. Пока ждал, познакомился с двумя ребятами – индийским непальцем Бики и провожавшей его американской девушкой. Бики оказался моим попутчиком до Манали, а когда мы приехали туда, он меня приютил. Будучи родом из предгорья Гималаев, он с 12 лет занимается туризмом и к своим 25 стал профессиональным организатором походов, водившим группы по самым разным маршрутам по всему миру. Он побывал на Эвересте и на многих других вершинах во всех уголках мира – в Африке, Америке, Корее, Новой Зеландии… а главное, он оказался отличным гостеприимным парнем.
В Манали он ехал в гости к родителям, которые когда-то давным-давно переехали сюда из Непала. У них в доме мы и остановились. Сами они – тихие и улыбчивые люди, совершенно не знающие английский, оказались очень радушными и милыми хозяевами. Я заметил, что они отличаются от индийцев внешне – более монголоидный тип, совсем другие манеры и другая кухня. Живут они довольно бедно, в домике вроде наших советских дач с туалетом на улице, без парового отопления и горячей воды. А ведь погода в Манали почти как в Петербурге. 
Также по дороге в автобусе мы познакомились с француженкой, путешествующей по северу Индии, поэтому по Манали мы гуляли втроем. Так было веселей – ведь все время шел дождь со снегом, и делать в такую погоду одному там практически нечего. Мы искупались в священном источнике с горячей водой – температура воздуха 0, а в воде +45. А остальное время болтались и мокли на улице, заходили в буддийский храм, а потом грелись в кафе. В Индии нет парового отопления, а при 0 градусов в помещениях прохладно. Особенно противно было то, что все время лил дождь, и одежда была мокрой. Да, а мама мне совала в рюкзак накидку, а я отказался :-). 
Я пробыл в Манали полтора дня, мне надоело мокнуть, и я отправился дальше - в Дхармсалу. Дорога туда оказалась не очень удачной - я ехал на автобусе и должен был прибыть на место в 6 утра. Вместо этого меня пол-третьего утра неожиданно разбудили и высадили в промежуточном населенном пункте в 10 километрах от Дхармсалы и сказали (на хинди, и несколько раз убедительно и громко повторили) что дальше я должен пересесть на местный автобус, поскольку мой автобус следует в другом направлении. В спешке собравшись, я полусонный выскочил из автобуса и оказался в заснувшем городке, не подающем признаков жизни. Я постоял немного и пошел по дороге в сторону Дхармсалы, 10 километров - ерунда. К счастью, дождя не было. Через 300 метров меня, и правда, неожиданно нагнал местный автобус. Именно в этом автобусе я незаметно для себя выронил телефон, и какой-то индус его прикарманил. Я обнаружил это только в Дхармсале и очень расстроился. Поиски и расспросы ни к чему не привели. Впрочем, это событие было мной ожидаемо, я специально купил дешевый телефон для Индии. 
На такси я перебрался с автовокзала в верхнюю туристическую часть Дхармсалы и заночевал там. На следующий день я направился в резиденцию Далай Ламы, а также в один из буддийских монастырей, но нашел там мало интересного. Это довольно новые постройки. Более древние храмы находятся далеко в горах, к ним, как оказалось, можно добраться только летом. Дхармсала славится своей дождливостью - когда я там был, дождь брызгал регулярно - каждые пять минут, периодически превращаясь в порядочный ливень. Поэтому я решил не задерживаться здесь и отправился в Харидвар и Ришекеш - туда, где Ганг спускается с Гималаев. От Дхармсалы до Харидвара я добирался 12 часов на дешевом и неудобном государственном автобусе. По дороге познакомился с солдатиками местного ВОХРА и с удовольствием поболтал с ними. От них я узнал, что в некоторых районах Индии, в том числе, в Дхармсале, до сих пор сильна кастовая система. Представитель одной касты не может жениться на представительнице другой. 

В Индии меня поймало забавное ощущение – когда ты приезжаешь в другую страну, ты становишься частью бесшабашного туристического братства. Ты позволяешь себе то, чего не можешь сделать дома, словно опьяненный туристическим угаром, ты сбрасываешь оковы рамок и страхов – свободно заговариваешь с незнакомцами, фотографируешь без спросу и делаешь много мелких сумасбродств, потому что ты турист, ты гость, тебе все можно. И часто тебя тянет не к местным, а к другим таким же «шалунам» туристам, которых ты считаешь за своих, хотя сблизила вас только территория чужой страны и чуждой культуры. Здесь в Индии с каждым белым ты здороваешься, как со знакомым, и каждому рад, и с каждым готов отправиться на поиски приключений.
В Харидвар я прибыл в 4 утра, оттуда перебрался в Ришекеш и заночевал в гостинице рядом с вокзалом, она оказалась порядочным клоповником, хоть и была указана в путеводителе Лонли Плэнет. Наутро я отправился в туристическую часть Ришекеша – районы Рамджула и Лакшманджула. Здесь находятся ашрамы и отели, где живет множество иностранцев – кто неделю, кто месяц, а некоторые, почувствовав гармонию и единение с богом, остаются здесь на годы. Мне тоже очень понравилось в этом святом месте, и я решил притормозить, остаться на несколько дней. Интересно, что в Ришекеше я встретил туристов не только из Европы, но и из Перу, Бразилии. А еще любопытно, что в Индии мало туристов из США.
Рамджула и Лакшманджула – туристические мекки, ставшие известными еще в 60-х благодаря Битлз, которые нашли здесь своего гуру. Я тоже нашел здесь одного гуру, родом из Бразилии, который для своей бразильской группы, а также для всех желающих проводил собрания с песнопениями и мудрыми изречениями. В целом собрания были очень похожи на тренинги личностного роста, только почему-то этому гуру особо приверженные слушатели еще ступни целовали, наверное, потому, что дело происходило в Индии.
Познакомился с бразильскими ребятами, которые меня и пригласили на встречу с гуру. Их я встретил на мосту через Ганг в 10 часов вечера, когда почти весь город уже спал, а они, радостные и полные энергии, стояли там и показывали всем своим видом, что им хорошо. Даже для Индии это редкость. Хоть многие приезжают сюда за счастьем и гармонией, здесь зачастую встречаешь туристов с маской проблем на лице. Чем-то они озабочены, от чего-то устали. Поэтому видеть расслабленные, свободные лица особенно приятно.
В Ришекеше я пробыл три дня – это была самая длинная остановка с начала путешествия, и уезжать не особенно хотелось. Хорошо здесь – легко и приятно. Смущает только ночной холод, и купаться хочется, а Ганг холодноват. Поэтому я решил путешествовать дальше. В последний день съездил в горы в один из местных старинных храмов. Места здесь удивительно живописные – зеленые предгорья Гималаев с узором серпантина дорог, изумрудный Ганг внизу – хорошо; и удивительно легко дышится. Индуистские святыни меня пока не очень впечатляют – все они, на мой неискушенный взгляд, похожи друг на друга и неинтересны по архитектуре. Но посмотреть на молящихся индусов очень любопытно. Все индусы очень набожны, наверное, как мы до революции. Этим Россия и Индия очень похожи. 

Продолжение записей. Я еду в Гоа. Поезд называется Гоа-экспресс. Правда, индийская национальная экспрессивность весьма специфична – идет он до Гоа 42 часа. Но я об этом ничуть не жалею. Индийские поезда – замечательное место. Здесь можно встретить кучу интересных, прекрасных людей, которые улыбнутся, угостят тебя кофе и расскажут историю о себе да расспросят о России. Я в основном ездил слипер-классом, которым путешествуют индийцы. Что-то типа нашего плацкарта, только сумки все приковывают цепями, чтобы не свистнули. Западные туристы чаще берут билеты в третий или второй класс, которые раз в пять дороже. На вокзале я обычно знакомился с кем-то из туристов и скидывал свой багаж во второй класс, а сам прекрасно чувствовал себя в слипере. В этом, к слову, мне очень помогал спальник. Сами индийцы тоже не отправляются зимой в путешествие без теплого шерстяного одеяла. Спальник выручал меня и в поездах, и в автобусах, и даже в гостиницах – у индийцев весьма специфические представления о чистоте постельного белья, так что и там я предпочитал залезать в свой мешок.
С момента окончания моих последних записей многое произошло. Я побывал в Варанаси – священном городе для всех Индусов, съездил в деревеньку Сарнат, где Будда впервые прочитал проповедь перед учениками, затем добрался до Каджурахо, где посмотрел на потрясающей красоты индуистские храмы 11-12 веков и, наконец, добавил главный ингредиент индийского туристического суп-набора – Тадж-Махал.
Варанаси (Бенарес) – особый во всех смыслах город. Но увы, едва ли он раскрыл и половину своих красот перед нашим взором. Нашим – потому что путешествовали мы там вчетвером, - я, два шведских викинга и одна большая бельгийка. Я встретил их в поезде по дороге из Ришекеша и мы решили попутешествовать по Варанаси вместе. Приезжаем – а там дождь. Хорошо, что у меня был зонтик, который я купил в Дхармсале. Оказывается, в Варанаси пару недель в год в середине зимы идет дождь и мы прибыли аккурат в это время. А еще оказалось, что бастуют лодочники, и поэтому нам не удалось посетить самый известный аттракцион города – поездку по Гангу на лодке. Пожалуй, главное, что нам удалось посмотреть – это сжигание покойников на набережной. В общем-то я уже был свидетелем подобного способа кремации в Африке, там мне даже предлагали поднести факел, чтобы зажечь костер с умершим, поэтому на этот раз я совершенно не испытал сильных эмоций.. Зато мы наткнулись на экскурсовода, который рассказал, в частности, что сжигают не всех – младенцев, беременных женщин, коров, святых людей «саду», а также прокаженных предают водам Ганга не сжигая. Его рассказ было особенно любопытно слушать, глядя, как троекратно окунаются в воды священной реки и прополаскивают рот индуистские паломники.
Мы не увидели и половины настоящего Варанаси, поскольку вынуждены были смотреть скорее вниз, чем по сторонам. Дело в том, что в Варанаси, как и повсюду в Индии, на улицах полно коров. Они, конечно, не летают, но все равно, ходить приходится очень аккуратно, а в дождливое время и вовсе складывается ощущение полной унавоженности улиц. Еще одним фактором, сгладившим мои впечатления от Варанаси, было то, что я путешествовал здесь в компании. Девятнадцатилетние викинги на поверку оказались шведским вариантом Бивиса и Баттхеда. Они ржали по поводу и без повода и демонстрировали отсутствие интереса к индийской культуре. А двадцатичетырехлетняя бельгийка и вовсе была юной Фрекен Бок, в прошлом учительницей богословия, с мужиковатыми жесткими манерами и мозгами, прочно закованными в воинствующую пуританскую мораль. В такой разношерстной компании, где каждый хотел своего, трудно было сконцентрировать внимание на изучении индийских реалий. Два дня, проведенные в Варанаси, были для меня отличной практикой бесконфликтного общения.
На второй день мы отправились в Сарнат – место, где Будда впервые прочитал проповедь перед своими учениками. Наравне с Бодгаей, это важнейшее место паломничества буддистов всего мира, в первую очередь, из Японии.
Здесь ведутся археологические раскопки храмов постройки времен императора Ашоки (3 в до н.э.), периода расцвета Буддизма в Индии, когда он был признан государственной религией и активно вытеснял индуизм. Здесь, в частности, находится знаменитая «колонна императора Ашоки», навершие которой – четыре льва, является гербом Индийской Республики.
Местный археологический музей хранит большие фонды буддистской и индуистской скульптуры 10-12 веков. Она необычна по пластике, но по мастерству исполнения далека от античной и не очень интересна.
В целом, осмотр достопримечательностей Варанаси и его окресностей не произвел на меня большого впечатления. Зато мне очень понравились постояльцы отеля, в котором я жил – молодые французы и чилийцы, веселые и непринужденные, дали мне возможность попрактиковать френч и весело скоротать два вечера.
Но вот я смылся из дождливого Варанаси и отправился в Каджурахо, маленькую деревеньку между Варанаси и Агрой, знаменитую прекрасными индуистскими храмами 10-11 веков, находящимися рядом с ней. Пожалуй, храмы Каджурахо – самое сильное из моих индийских впечатлений. Они не похожи ни на христианские ни на мусульманские святыни и в то же время по-настоящему прекрасны. Их замечательные пропорции и планировка, сотни восхитительных скульптур, украшающие их стены, убеждают в подлинном стремлении к богу мастеров, их творивших. Красота!
Сама деревенька Каджурахо едва ли насчитывает полтысячи жителей и сплошь состоит из отелей и ресторанов. Забавно, что именно здесь мне довелось наблюдать парад по случаю Дня независимости Индии. Окна моего номера в отеле выходили на главную улицу деревни, и рано утром я был разбужен боем барабанов и нестройным пением. Ежась, я вылез из уютного спальника, наскоро оделся и стал с балкона наблюдать праздничную процессию, сплошь состоящую из школьников мал-мала-меньше. Группы детишек, различавшиеся цветом формы, неровным строем шли с песнями по улицам деревни. Наблюдать за ними было отрадно, хотя закрадывалось подозрение, что шагают и поют они в столь ранний час отнюдь не по доброй воле. Что ж, как мы с детства твердо знаем: «Бодры надо говорить бодрее, а веселы – веселее!». Зато я сразу вспомнил себя, без устали шагавшего вслед за колоннами курсантов по улицам моего района в Ленинграде вот так же, в футболочке, штанишках и с флажком, 9 мая какого-то безумно далекого года.
Надо сказать, что день независимости для Индии – действительно большой праздник. Национальное самосознание индийцев сильно, хоть и покорежено постколониальным разделом Индии на три государства: Пакистан, Индию и Бангладеш. В значительной степени индийское «национальное единство» зиждется на религиозном самосознании – индуизм исповедуют порядка 80 % населения, но и другие факторы способствуют народному единению. Созданию таких факторов активно содействует правительство страны.
В Каджурахо я пробыл всего один день и к вечеру отправился в Агру, бывшую столицу могольской империи, чтобы успеть посмотреть на рассвете Тадж Махал.
Индийцы воспринимают Тадж Махал как свое национальное богатство, гордятся им, наверное, как мы Эрмитажем, а также дерут с иностранцев сумасшедшие деньги за вход. Все путеводители соблазняют туристов неповторимым великолепием Тадж Махала и призывают посетить его как на рассвете, так и на закате. Я направился к Таджу прямо с автовокзала в 6 утра. И, к моему разочарованию, величайший туристический аттракцион Индии совершенно не произвел на меня впечатления. Более того, у меня появилось ощущение, что я здесь потому, что мне пообещали чудо, а чудо не случилось и не предвидится.
С утра туристов было немного. Их стайки порхали из одной точки огромного комплекса Таджа в другую с тем, чтобы увидеть и сфоткать новый ракурс гробницы. По легенде, могольский правитель Шах-Джахан построил этот мавзолей для своей любимой жены, согласно ее завещанию в знак их вечной любви. Себе он тоже хотел построить мавзолей, но не из белого мрамора, как Тадж Махал, а из черного, на противоположном берегу реки. Однако этому не суждено было произойти, поскольку за 8 лет до смерти он был заточен собственным сыном в одну из темниц форта Агры. Что ж, по крайней мере, из окна темницы он мог видеть Тадж.
Тадж Махал – единственное в Индии мраморное сооружение таких масштабов. Внутренние стены инкрустированы полудрагоценными камнями, которые составляют замысловатый растительный орнамент. Снаружи разноцветный орнамент повторяют узоры из мрамора. В плане архитектуры Тадж – типично азиатское строение. В нем практически не встречается элементов индийской или европейской архитектурной традиции, хотя по легенде в его постройке участвовали даже европейские архитекторы. Главным архитектором был перс. Несмотря на статус романтического символа вечной любви, визитной карточки Индии и «восьмого чуда света», Тадж Махал произвел на меня скорее впечатление «матрешки», нежели подлинно высоко духовного творения. Не знаю почему, но храмы Каджурахо поразили меня куда сильнее.
После Таджа я поехал в мертвый город Фатехпур Сикри в 40 километрах от Агры. Его построил в 16 веке могольский император Акбар. Город строился 12 лет с тем, чтобы стать новой столицей могольской империи, но столицей он пробыл всего 4 года, а затем был заброшен навеки, по официальной версии, из-за недостатка воды в округе. Фатехпур Сикри так и остался столицей-младенцем, маленькой очаровательной девчушкой, сохранившей свою чистоту и первозданный облик и предстающей перед туристами теперь такой, какой она явилась на свет полтысячи лет назад. Правда часть прелести Фатехпур Сикри укрылась от меня потому, что к моменту нашей встречи я уже две недели к ряду занимался осмотром достопримечательностей и порядком подустал от этого.
После Агры я направился прямиком в Гоа – туристический курортный штат на западном побережье Индии. Правда, мой экспресс, как я писал выше, шел туда полтора дня. Но в долгом путешествии на поезде есть своя прелесть – можно отдышаться, прислушаться, почувствовать особый ритм индийской жизни. Вот носильщики чая, снующие по вагонам и горланящие речитативы с незатейливой рифмой: «Чай, гарам чай!», «Чай, ча-яй!». А вот непальская семья – муж, жена и младенец, они тоже едут пожить в Гоа и уже почти неделю в пути.
Я прибыл в Гоа утром и сразу направился в деревушку Арамболь на побережье индийского океана, которую мне присоветовал еще в Варанаси один чудаковатый южно-африканский кинорежиссер. В поисках отеля я шел прямо по песчаному пляжу, с удовольствием потея под лучами тропического солнышка. Что ж, обычная курортная деревня, обычные отдыхающие белые, обычный пляж и колышущееся море. Мне удалось недорого снять номер-домик в маленьком отельчике, где больше половины постояльцев были русскими из Москвы. Моя соломенная хижина на пляже в 20 метрах от океана напоминала сооружение первого из трех поросят – сквозь плетеные стенки просвечивало солнышко, а по утрам, под нежный шепот волн, я любовался через дырки в крыше тихонько качающимися над головой пальмами. 
Гоа – своеобразное место. Здесь, по сравнению с другими районами Индии, оказалось на удивление много русских. Порой создавалось ощущение, что добрая половина туристов здесь из России. Сперва мне показалось, что делать в Гоа абсолютно нечего – только спать, есть, загорать, купаться и ходить за покупками, а также разъезжать на скутере, который здесь можно снять за 4-5 долларов в сутки. Этим я и занимался те 4 дня, что провел в Гоа. Только вот со скутера я упал в первый же день и разодрал ладони, поэтому решил больше не кататься. 
Найдя отель и искупавшись в слегка пересоленном океане, я отправился обследовать Арамболь, пытаясь понять, как люди живут здесь месяцами и не сходят с ума от скуки. 
Сначала я набрел на озеро с залежами лечебной глины, находящееся прямо рядом с океаном. Купаться в пресной воде оказалось куда приятней, чем в морской. От озера я отправился в лес вверх по ручью и случайно набрел на баньяновое дерево, где человек 20 белых участвовали в импровизированном сейшене. 
Под этим деревом якобы сидел Джон Леннон и, видимо, с тех пор сморщенные хиппи с давно истекшим сроком годности, несут здесь ежедневную вахту, устраивая на маленькой площадке под деревом концерты и торжественные воскурения трубки мира. Здесь я и остался до вечера. Рядом со мной сидел индиец – единственный местный из всей компании. Я обратил на него внимание, когда он громко произнес: «Мне 65 лет, но сейчас я покажу вам йогу!» После этого он выполнил несколько сложных асан, а затем сел в позу лотоса и, оставаясь в ней, встал на руки. Интересная штука – йога.
А на другой день я узнал, почему не сходят с ума и что делают те люди, которые живут тут месяцами – они просто живут. Занимаются своими делами, пишут книги, сочиняют или играют музыку, работают гидами, держат кафе. Просто в Гоа им больше нравится жить, чем в Москве. Для них Гоа – это игрушечный дом из детства, где можно спрятаться от всех. Помните, мы все такие строили из стульев, досок, одеял, коробок. Все что нужно здесь – 300-500 долларов в месяц – и ты получаешь полную свободу и независимость от мира. Неудивительно, что некоторые туристы выкидывают свои паспорта и остаются здесь. А вы бы хотели обратно в беззаботное, солнечное детство всего за 300 долларов в месяц?
Да, в Гоа не отдыхают, здесь живут. Иногда уезжают в Москву, но не надолго и только чтобы снова вернуться сюда, в теплую, сказочную страну. Все, кто живет здесь, очень разные и яркие, а объединяет их одно – и престарелые хиппи, и рокеры восьмидесятых и юные российские растаманы – все они дети, добрые и счастливые, и все они получили у жизни билет в сказку, найдя возможность обхитрить могучий деловой мир, убрать из формулы жизни фигурные скобки налогов, зарплат, обязательств. На что они живут в Гоа? – кто-то получает доход от своего творчества, кто-то держит магазинчик или кафе, а кто-то и просто сдает квартиру в Европе; рецептов бесконечное множество, но, любопытно, многие ли станут читать кулинарную книгу о жизни такого вкуса?
Я еду на поезде из Гоа в Мумбаи, чтобы сесть на утренний самолет до Москвы. Канкунская железная дорога идет вдоль побережья по гористой местности и напоминает ветку метро, поскольку поезд то и дело бросается под землю, подползая под различные скальные возвышенности и не успевая вылезти из одной норы, попадает в другую, значительно большую. И я вместе с ним продираюсь под землей, чтобы через несколько часов взмыть в небо – не индийское небо и не российское, общее – одно на всех жителей мира. Итак, в аэропорте Мумбаи моя индийская эпопея завершается.
Что же мне осталось от поездки? За это время я успел поплавать в океане индийского культурного многообразия, получить миллион впечатлений. Когда меня спрашивают: «ты нашел в Индии то, что искал», - я отвечаю не сразу. Точно могу сказать, что это путешествие, несмотря на свою мимолетность, очень сильно способствовало моему развитию и гармонизации, позволив мне увидеть многое из того, что я сам от себя раньше скрывал.
Борис Леонов
Категория: истории | Просмотров: 1430 |Автор: | Добавил: mnemonik | Рейтинг: 0.0/0 |

похожие заметки
[ Разделы дневника ]
дизайн [4]
эко [1]
технократия [2]
истории [4]
размышления [4]
Техноблог [2]
видео [3]
игры [12]
SEO [1]
СССР2 [0]
пушка гаусса [3]
English section [0]
Techclan [0]
туризм, страны [1]
Блокчейн [1]
связный список

[ Поиск ]

[ Друзья сайта ]
Мембрана

КосмоБлог

[ Статистика ]

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Copyright ОСТ © 2024